成都，一个来了就不想走的城市。 

      宽窄巷子 

      历经38个小时的颠簸，上午下了火车，费尽周折步行找到这个早就预订好的宾馆，我们五个人，四个旅行箱，六个背包，累个半死。 他们说，随着时代的变迁，当年诗圣杜甫笔下的繁华的锦官城早已湮没在历史的长河，或许，只有在宽窄巷子才能找到一些早已失落的老城记忆。 休息片刻，打车直奔“最成都”宽窄巷子。 

      走进宽窄巷子，沿街都是极具川西风格的明清建筑，只觉得眼睛不够用啊，到处精彩到处有内容。在这里，古老与现代并不冲突，东西方文化在这交融碰撞，既有星巴克，哈根达斯，又有老成都的盖碗茶、三大泡、菠萝蒸饭、凉粉、抄手、麻婆豆腐、吹的糖人、担担面、肥肠面、冒菜……最成都之名果然名不虚传。当你看到那些古色古香的老宅前树立的威武石狮、门壁上光滑的栓马石的时候，不难想象，这里曾经是多么的辉煌。玩的高兴，吃的也叫一个过瘾。不过俺得吐槽一下，宽窄巷子的吃食太贵了，一个糖葫芦都要15块，我就觉得口袋里的钱啊，嗖嗖的跑。

       下午回来休息了一下，楼下吃了个类似大排档的快餐，干净，也不是很贵，但是，几乎所有菜都有辣椒，吃得牛哥嗷嗷叫，直接造反了。吃过饭，我们顺着小路转了一圈，走进了一个小区，也算看看真正的成都生活。最大的特点，小吃好多，几乎是一个接着一个，到处都好香啊。成都人安逸，就算做生意的小贩也不是那么忙于赚钱，我去买甘蔗，几个商贩大叔忙着在一个车斗里打扑克，我喊一声，大叔不理我，我以为听我不是本地人，不搭理，于是换了四川娃子老魏，结果一样，大叔忙着打牌，没空卖东西唠。街上随处可见在自家门前悠闲打着麻将的原住民。晚上回来，我滴胃啊，终于罢工了，吐了个天翻地覆，差点没辣死喉咙。 明天，去哪？明早起来再说吧，好几天没挨床了，睡觉。 

       武侯祠 

       成都这座城市，适合休闲、发呆，慢慢游览才能体会她的繁华与安祥。第一天出门打车，总觉得路上处处风景，有点浪费，欧了，今天开始――坐公交。目的地，武侯祠，锦里 武侯祠是国内唯一的一座君臣合祀祠庙，不说别的，就冲着那个“火烧博望坡”、“草船借箭”、“七擒孟获”和“空城计”的诸葛亮的名头，即使武侯祠内空空如也，俺也一定要去看看。 去武侯祠的公交很好找，据说成都市内有近三分之一的公交到那里。

       门口坐上1路车，出发。对了，成都的公交站非常人性化，电子屏幕上清楚的显示哪路车距这里还有几站。我记得今年春天回单位值班，在银座门口等10路车去车站足足等了两个多小时，最终还是打车去的，想想都肝儿疼。言归正传，临近春节，去的车上没有什么人，我们坐在车后部靠窗子的几个位子，窗外景色一目了然，果然比出租车有看头。 成都是个新老结合的城市，随处可见古色古香的老房子挨着抜地而起的小高层，这一点让我想到第一次去开封，一路感叹街边一截红墙一栋高楼的混搭，不过成都对老建筑保护的比开封好，混搭的很和谐，很舒服。 

       在成都，走在街上，你会发现不论多高的建筑，楼顶都种着植物，以观赏树类居多，路边随处可见需要几个人才能抱得过来的老树，树型漂亮，很多树我都不认识。在这个北方的树杈上连枯叶都找不到冬季，这里的树，依旧是浓浓的绿色。 成都很有年的味道，马路上处处是红灯笼，不同于北方的大灯笼，这边是满街满树的小红灯笼，特别喜庆，加上路边、树下盛开的鲜花，整个城市都带着浓浓的年味儿。 还未到武侯祠，刚进去武侯祠大街，就被两边古色古香的建筑吸引了，都是青砖楼房，古式建筑，加上大红灯笼的映衬，就像穿越了一般。 来到门口，60两银子一张门票，人多了有点肉疼。走进武侯祠，满眼都是幽暗。

       这幽暗，不仅仅是因为今天的毛毛细雨，更多的是因为它满院的参天古树。耳边随时能够听到扩音器放大的导游的声音和游人手中电子讲解器的声音，当然这声音里最多的当属这成都武侯祠的镇馆三宝。 首先见到的这第一宝便是廊庑山墙上锒嵌的南宋岳飞所书前后《出师表》。岳元帅所书出师两表先是楷书、再是行书，最后成草书。对着那龙飞凤舞，笔力酣畅、气势雄豪的岳元帅所书的石壁，像我这样的小女子仍然能想起少年时读那“臣鞠躬尽瘁，死而后已”的句子时，心中那种英雄悲壮的气概。遥想岳元帅当时“过南阳，谒武侯祠，遇雨，遂宿于祠内。更深秉烛，细观壁间昔贤所赞先生文祠、诗赋及祠前石刻二表，不觉泪下如雨。是夜，竟不成眠，坐以待旦。道士献茶毕，出纸索字，挥涕走笔，不计工拙，稍舒胸中抑郁耳”，便不难明白为何楷书、行书和草书混于一块，但却浑然一体了。这种美不是靠研究和奇巧可以达成，因为岳元帅所书不是字，而是胸中之气。 在我看来，岳元帅的这第一宝堪为这三宝之中的真宝，其他两宝，无论是乾隆爷手书“名垂宇宙”的匾额，还是徐悲鸿的“千古云霄一羽毛”，也不过是值钱罢了。 

       说实话，作为一个不太懂三国的中文系一员，来这里，更多的是为了感受古风，感受刘备和诸葛亮的君臣之情，感受刘关张的兄弟之情，至于研究历史，还是交给别人吧，我不热这段历史。武侯祠内，供奉的文臣武将很多，看看名字，我居然知道的寥寥，汗颜。这些塑像，都栩栩如生，关张刘诸葛，更是塑了金身，不知为何，除了诸葛亮，张飞，其他印象并不深刻，可能是我没有好好瞻仰的缘由。记住张飞，则是因为被吓了一大跳，乖乖，漆黑的脸也就算了，那个比鸡蛋都大的眼睛着实吓人，给他拍照的时候，心里毛毛的，都不敢看他。 后来转到了刘备的惠陵，据记载甘夫人和吴夫人也先后合葬于此，为夫妻三人合葬墓。惠陵陵寝由照壁、山门、神道、寝殿、陵墓等组成。惠陵为圆形，墓冢四周，围墙环绕，砖墙上有“汉昭烈皇帝之陵"几个大字。

       这里虽然不大，但还是很庄严，茔上树木参差，墓边古柏森森。刘备爱民，因此他的陵墓被称为惠陵。古代人取名的时候估计也不会想的太多，让后人一解释这事儿反倒就复杂了，看着满满一石碑的惠陵名字的由来，不知道为何就想起了高中折磨了我们三年，让每个高中生提起他就不爽的鲁迅先生。估计亲爱滴鲁迅先生都没有现在的教科书总结他自己作品的中心思想那么深刻。 出了武侯祠，牛哥抗议，大喊饿了，好吧，吃东西，找锦里。

       锦里 

      好喜欢这个名字，“锦里”，感觉就像一个身着素色旗袍的女子，逍遥于红尘之外，描摹着自己温润恬淡的生活，抒写着自己精致典雅的情怀。 人家说说起蜀地风流，其风流不过成都，说到成都风流，其精魂尽在锦里。出武侯祠往东走一点，紧挨着就是锦里了，据说这里是成都版的清明上河图。 走进锦里，你会发现这是个烟火繁密的地方，满眼满耳的是熙熙攘攘的人群、嘈杂喧嚣的论谈和讨价还价，而两旁那独具川西特色的古朴建筑，镂空的窗花，大红的宫灯，又让人仿若隔世，在嘈杂中享受着一种古旧的宁静，只是现代商业的介入，有点煞风景了。 

       沿着长长的青石板路慢慢前行，道路两旁商铺中琳琅满目的商品让我目不暇接。喜欢那喜庆的大红色的剪纸，年的味道这里最浓；喜欢那精雕细琢的皮影，生动明快的的造型，巧夺天工的色彩；喜欢那色彩明艳五彩缤纷的小风车、拨浪鼓，让人很容易的回想起无忧无虑的童年时光……耳边不时的响起“咔嚓”声，没错，不论何人，不论相机还是手机，在这里，总是停不下来的。真的，你不用去刻意回避，担心自己遮挡住别人的视线，其实，我们早已成了这锦里独特风景中的一员。 走进锦里，你会发现就如宽窄巷子一般，这里的古老与现代并不冲突，东西方文化在这交融碰撞。脚下是有着浓重历史印记的青石板路，四周弥漫着杜甫、薛涛诗句中的巴蜀风情，抬头，你又会赫然发现星吧克咖啡居然就那么堂而皇之的坐落在雕梁画栋之中，那咖啡的浓郁与盖碗茶的清香就这么弥漫着、交叠着，却丝毫不觉得突兀。 

       走进锦里，你会发现自己的肚子可以大，可以再大，可以再再大，因为美食太多太多，张飞牛肉，伤心凉粉，钵钵鸡，龙抄手，钟水饺……哪个都想尝尝，奈何就一个肚皮，于是乎，肚子一大再大。贵啊，贵啊，嘴馋啊，嘴馋啊……一个吃货，一路纠结。反而是牛哥，吃了个不亦乐乎，肚皮滚圆，只可怜俺的钱袋，又成功瘦身一次。 不知不觉，又走回了来时的入口，再见，回眸里的那份熟悉；再见，身着旗袍的素净女子；再见，红尘之外，锦里之中。 

藏文化街 

       因为提前做好了功课，我们还去了武侯祠对面那条不大有名的藏文化街。两旁都是藏品店，都是穿着藏服一脸高原红的藏族人。原来这里是西藏自治区政府驻成都办事处，所以藏民聚集。周围除了藏族音乐和听不懂的藏语，就是身着黄色、藏红色的长袍的藏民，牛哥说这些人都是洒乖乖药水（拐小孩）的，特别听话的抓紧我的手，生怕自己被带走。 回程依然是公交，人好多，我拉着牛哥，身旁站着几个五六十岁的阿姨，可是座位上的年轻人没有一个说给老人孩子让个座，哪怕广播里一遍一遍的说，大家依然坐的泰然。突然好怀念大济南的公交，虽然拥挤，但是尊老爱幼，其乐融融。突然，就想家了。